Ремонт виноградников

Подсадка кустов и выполнение отводков.

Жизнь виноградного куста достаточно продолжительна, при наличии хороших условий произрастания она может достигать нескольких десятков лет. Но далеко не всегда так получается, часть кустов на винограднике иногда погибает из-за повреждений морозами, болезнями, вредителями или теряют урожайность из-за неправильной обрезки, естественного старения рукавов и штамбов. По разным причинам иногда приходится заменять один сорт другим. Для ремонта виноградника поменяют два основных приема. Первый — это подсадка молодых кустов или формирование их с помощью отводков и омолаживающей обрезки и второй — перепрививка кустов.

Самым доступным, да и наиболее применяемым способом ремонта виноградника является подсадка кустов. У этого способа есть один существенный недостаток — подсаживать кусты на винограднике с успехом можно, если его возраст не превышает 3-4 года. На молодом винограднике может часть высаженных кустов погибнуть или плохо развиваться. В этом случае на место заменяемых кустов высаживают по возможности только первосортные, сильные саженцы, желательно даже не однолетние, а двухлетние. Обеспечивают высаженным саженцам самый тщательный уход, чтобы они выдержали конкуренцию с уже растущими кустами.

Подсадка кустов на плодоносящем винограднике не всегда дает хорошие результаты, потому что подсаженные кусты испытывают большую конкуренцию со стороны растущих кустов, им не хватает света, почвенного питания, поэтому они плохо приживаются и медленно растут. Решить проблему с подсадкой в этом случае помогает применяемый в последнее время многими виноградарями такой прием, как выращивание саженцев в специальном контейнере с последующей подсадкой на заранее подготовленное место. Чтобы произвести такую подсадку, весной прошлогодний или зеленый вегетирующий саженец высаживают в контейнер с достаточно большим объемом почвы, не менее 25-30 литров. Изготовить такой контейнер можно из прочных пластиковых мешков, вырезав у них дно, из рубероида и т.п. Размещают эти контейнера в хорошо освещаемом месте. Саженцу обеспечивают интенсивный уход, чтобы к осени получить хорошо развитое растение. Высаживают саженцы, начиная с конца лета и осенью на постоянные места, не повреждая ком земли, то есть контейнер устанавливается на дно посадочной ямы, снимают его оболочку и затем ее засыпают. Высаженные таким способом саженцы, как правило, хорошо растут, даже между большими кустами и быстрее вступают в плодоношение.

Для заполнения образовавшихся пустых мест на плодоносящем винограднике можно с успехом применять отводку виноградной лозы от растущих рядом кустов. На практике применяют три основных способа отводки; вызревшей однолетней лозой, зеленым вегетирующим побегом или целым кустом (катавлак). Но здесь следует учитывать одну особенность. Если подсадка виноградника возможна корнесобственными или привитыми саженцами, то ремонт виноградника с помощью отводков возможен только на корнесобственных виноградниках.

Как делают отводку? Для того, чтобы сделать отводку одревесневшей лозой, выбирают хороший побег, развившийся на голове куста или близко от нее. Длина этого побега должна быть достаточной для отведения его к посадочной яме, поэтому готовят такие побеги с осени, обрезая их на необходимую длину. Отводок такой можно делать и осенью, но предпочтительнее его сделать весной, убедившись в том, что он хорошо перезимовал и почки на его конце не повреждены. От материнского куста к месту выращивания нового куста выкапывают канавку, дно ее делают наклонным, увеличивая глубину в сторону будущего куста, так чтобы на месте выхода побега на поверхность она соответствовала глубине посадки винограда на данной почве. Побег, предназначенный для отводка, осторожно укладывают на дно канавки, которую засыпают землей, поливают водой, а его верхушку с несколькими почками выводят над поверхностью земли. Из этих почек разовьются молодые побеги, из которых в последствии будут сформированы рукава нового куста.

Сформированные таким способом кусты через 2-3 года вступают в плодоношение. Если куст-отводок сильнорослый, его можно формировать ускоренным методом, для этого необходимо прищипнуть его побеги для образования пасынков, которые могут стать плодовыми стрелками и такой куст раньше вступит в плодоношение. Чтобы отделить куст-отводок от материнского куста, отведенный побег можно окольцевать или надрезать перетянуть проволочным кольцом, а на третий-ячетвертый год его полностью отделить.

Отводку зеленым побегом производят тогда, когда его длина становиться достаточной для укладки к месту формирования нового куста. Обычно такую отводку делают в конце июня - начале июля. Для такой отводки выбирают лучший побег, расположенный как можно ближе к голове куста, тщательно его пасынкуют, не прищипывая. Перед укладкой на таком побеге удаляют все листья, оставляя только верхушку с 3-4 листьями. Укладывают зеленый побег так же как одревесневший, но при этом необходимо очень аккуратно засыпать канавку влажной землей, чтобы его не повредить. Выведенный над землей побег продолжает расти, если сила роста большая, можно применить ускоренную формировку куста-отводка. Со временем такой куст отделяют от материнского куста.

Если возникает необходимость в перемещении плодоносящего куста, например при переносе рядов виноградника, или для омоложения надземной части старых растений с хорошо сохранившейся корневой системой, для заполнения пустых мест, то применяют отводку целым кустом. От одного старого куста можно получить несколько молодых кустов. При отводке с целью омоложения можно быстро сформировать надземную его часть благодаря наличию хорошо развитой корневой системы.

Отводку целым кустом можно производить и весной и осенью. Применяют различные способы укладки куста. Молодой куст можно получить на месте старого . Для этого применяют укладку кустов способом "сам на себя". Если необходимо за счет одного куста вырастить два новых, применяют способ укладки "в разные стороны", в этом случае из одного куста формируют два. Иногда с целью омоложения двух рядом растущих кустов, применяют смену кустов друг другом, меняя их местами. Для этого куст винограда отвести полностью откапывают его подземный штамб до пяточных корней, все корни выше пяточных обрезают. В зависимости от способа отводки кустов, выкапывают соответственно посадочные ямы. При отводке куста на себя яму делают больших размеров, чтобы можно в ней было разместить лучший рукав, который выбрали для отводка. На этом рукаве оставляют один или два хорошо развитых побега, верхушки их обрезают и выводят их над поверхностью почвы с 3-4 глазками, из которых разовьются побеги для формирования рукавов. Аналогично поступают и при других способах катавлака, выкапывая канавки и ямы в ту сторону, куда будут переноситься кусты. При возможности использование катавлака для перемещения кустов или их омоложения более предпочтительно, чем пересадка кустов, потому что хорошо пересаживаются только молодые кусты в возрасте до 2-3 лет, а плодоносящие кусты пересадку переносят очень плохо, и редко из них вырастают продуктивные растения.

На корнесобственных виноградниках можно кусты омолаживать, срезая их на "черную голову". Что проделать такую операцию с кустом винограда, вокруг него весной выкапывают лунку глубиной 20-30 см и срезают всю надземную часть куста, срез делают гладким, сверху насыпают земляной холмик или мульчируют черной пленкой. Со временем из спящих почек на подземном штамбе развиваются порослевые побеги, из них оставляют лучшие для формирования рукавов. Обычно развивающиеся побеги на омолаживаемых кустах растут очень сильно, к ним можно применить способы ускоренной формировки кустов и уже в следующем году получить на них урожай.

Описанные способы ремонта виноградника дают хорошие результаты, если используемые кусты винограда, выбранные для отводков или омолаживания здоровые, без значительных повреждений надземного или подземного штамбов, не болеют. Если кусты винограда угнетенные, дают слабый прирост, то их лучше раскорчевать и заменить новыми.

Перепрививка виноградных кустов.

Для замены одних одного сорта винограда применяют перепрививку кустов винограда в корневой штамб или рукава. Такую перепрививку лучше производить после окончания "плача" виноградной лозы, когда почва хорошо прогреется. Перед проведением прививки вокруг корневого штамба куста предназначенного для перепрививки откапывают лунку глубиной до 20-25см и на этой глубине куст спиливают, посредине сделанного среза делают расщеп и в него вставляют двух глазковые черенки привоя, заточенные в виде клина. Затачивая черенок в виде клина, с одной его стороны древесину снимают до сердцевины, с другой снимают только кору. Внутреннюю сторону черенка направляемую в сторону расщепа не должна иметь коры. Важно чтобы слои камбия прививаемых черенков и корневого штамба совпадали. После этого штамб нужно обвязать шпагатом, как можно плотнее стянув расщеп. Место прививки для защиты от попадания в нее частичек земли нужно закрыть пленкой и засыпать сверху слоем влажной земли, так чтобы он прикрывал верхние глазки привитых черенков.

Перепрививку кустов иногда производят способом простой копулировки с язычком или без, если толщина корневого штамба подвойного куста и черенка привоя совпадает. Иногда производят прививку в полу расщеп, когда черенок вставляется только с одной стороны штамба подвоя или при помощи засверливания, кода черенок вставляется в отверстие, просверленное в корневом штамбе. Очень редко делают прививки в рукава или скелетные кони. Обычно у кустов винограда привитых при помощи всех перечисленных способов корни образуются на прививаемых черенках, иногда куст может полностью перейти на питание за их счет. Поэтому в последние годы, когда происходит быстрое распространение филлоксеры во всех регионах, где выращиваются виноградники, такие прививки становятся все менее популярными.

Зеленые прививки.

Ими называют все виды прививок, при выполнении которых один из прививаемых компонентов находится в вегетирующем (зеленом) состоянии.

Успех прививки во многом определяется предварительной подготовкой кустов или вегетирующих саженцев винограда перед проведением прививок. На подготовленных к перепрививке кустах оставляют, в зависимости от силы роста, от одного до 3-5 зеленых побегов. Иногда на мощных кустах, чтобы побеги не жировали, их оставляют больше - 7-8, остальные полностью выламывают. На оставленных побегах необходимо регулярно удалять пасынки. За 5-6 дней до начала прививки все листья и почки до предполагаемого места прививки удаляют. Это время необходимо для заживления нанесенных ран, после этого большая часть питательных веществ направляется к месту прививки. За 3-4 дня до начала прививок кусты винограда необходимо обильно полить. После таких предварительных работ кусты считаются подготовленными к прививке.

Лучшие сроки прививок в зеленый побег одревесневшими черенками, которые хранятся с прошлого года, с начала июня до середины месяца. Со второй половины июня до конца месяца делают прививки зелеными черенками с пробуждением почки. С первых чисел июля выделение пасоки кустами снижается. С этого времени до начала августа делают окулировку вприклад без пробуждения глазков. На сроки прививок существенное влияние оказывают многие факторы: своевременная подготовка кустов, интенсивность выделения пасоки, погодные условия. Побеги подвоя и привоя (в случае прививки зеленым черенком) должны быть твердыми и окрепшими, а не травянистыми.

Готовность их к прививке можно легко определить, перерезав побег. Если в месте среза видны белые лубяные волокна, располагающиеся по окружности среза побега, то растение к проведению прививок готово. Утренние часы (с 5-6 до 10-12 часов) и вечерние (с 18 и до темноты) считаются лучшими для прививок. Именно в это время выделение пасоки наиболее интенсивно. В пасмурную погоду прививки можно делать в течение всего дня, также весь день (независимо от погодных условий) можно выполнять окулировки в приклад. Существенное влияние на качество прививок может оказывать температура воздуха. Если во время проведения прививок температура воздуха низкая (дневная в пределах +14...16°С), то процент прижившихся прививок уменьшается из-за слабого образования каллуса и качество их низкое. Очень высокие среднесуточные температуры, и в том числе дневные (+30...35°С), тоже отрицательно влияют на качество прививок, особенно если они проводятся зелеными черенками в расщеп. Губительны для прививок сильные суховеи.

В первой половине июня чаще проводят прививки одревесневшими черенками, заготовленными с осени. Хранят такие черенки в подвале или в холодильнике при температуре воздуха +2...4°С, если эта температура будет выше, то почки на черенках могут преждевременно распуститься, а такие черенки для прививки уже не годятся. Перед прививкой черенки достают из подвала или холодильника и, завернув во влажную ткань, прогревают при комнатной температуре 10-12 часов. Затем вымачивают их в воде в зависимости от степени увлажнения в течение 1-2 суток. Степень насыщения черенков влагой проверяют так: черенок перерезают поперек и сдавливают его в месте среза. Если на поверхности среза выделится некоторое количество влаги, то такой черенок достаточно насыщен влагой для проведения прививки. После вымачивания черенки желательно подержать в теплом и влажном месте от одного до двух-трех дней, чтобы произошло набухание почек. Если на черенках выявлены мертвые почки, то такие черенки для прививок не годятся. Их выбрасывают. Нельзя допускать на черенках сильное набухание глазков, потому что при проведении прививок они легко могут обломиться. Лоза прививаемых черенков на срезе должна иметь интенсивно зеленый цвет. Если ее цвет желтый или коричневый, то это свидетельствует о том, что черенки были подсохшими или невызревшими и для прививки не годятся.

Прививать одревесневшими черенками можно в расщеп зеленого побега, способом простой копулировки или глазком (щитком) — это окулировка методом в приклад. В последнее время наибольшее распространение получили первый и третий способы. В случае прививки одревесневшим черенком всегда возникает проблема сильного обветривания и высыхания почки. Наиболее распространенная практика защиты от такого явления — это предварительное парафинирование черенков. К сожалению, у этого метода есть существенный недостаток: если во время прививочного процесса устанавливается очень жаркая погода — парафин на прививаемых черенках плавится, затекает в разрез прививаемого стебля и прививка получается некачественной. Впоследствии место побега некачественного срастания привоя с подвоем часто поражается бактериальным раком. Поэтому для предотвращения чрезмерного иссушения подвойных черенков их можно изолировать стрейч-пленкой, применяемой для изолирования места прививки, оставив без обвязки только глазок.

Хорошие результаты по улучшению качества прививок дает следующий прием по защите почек привоя от чрезмерного обветривания. Ниже места прививки в расщеп или окулировки методом в приклад на подвойном побеге оставляют лист, у основания которого глазок удаляют. После выполнения прививки этим листом при помощи нитки или резинки закрывают прививаемый черенок или щиток привоя с глазком. Прикрытые таким листом почки меньше теряют влагу. Начинающий развиваться побег защищен от воздействия прямых солнечных лучей и обветривания. Использование такого простого приема позволяет увеличить процент приживаемости привойных черенков, что особенно важно, когда прививают дефицитные черенки новинок. Для выполнения прививки подбирают подходящие по диаметру побеги подвоя и привоя. Одноглазковый черенок привоя, на котором сохраняют при возможности небольшой пасынок и половину листа, заостряют снизу клинообразно (длина клина должна быть 2-2,5 см). На торце побега подвоя делают продольный надрез такой же глубины по центру (если диаметры подвоя и привоя не совпадают и ширина клина привойного черенка несколько меньше надреза на подвое, надрез на нем можно сместить от центра в любую сторону для лучшего совмещения срезов прививаемых компонентов). В полученный надрез на подвое вставляют черенок привоя, добиваясь максимального совпадения обеих сторон клина черенка привоя и надреза на побеге подвоя. После совмещения срезов прививку обматывают полоской полиэтиленовой пленки или стрейч-пленкой вначале снизу вверх, затем вторым слоем в обратном направлении. Если прививка выполнена качественно, на торце привоя через некоторое время после ее завершения выделится пасока. Если этого не произойдет, а на контрольном срезе пасока выделялась, то прививку лучше повторить. Применение бумажных или пленочных изоляторов для защиты прививок от действия прямых солнечных лучей или от их иссушения нецелесообразно по причине их полной ненадобности. Если прививка выполнена некачественно (прививаемые компоненты плохо совмещены, обвязка негерметична и пропускает сок), то такие ухищрения ее не спасут.

Не менее популярна и прививка глазком (щитком), или окулировка методом в приклад. Этот способ прививки имеет самую высокую надежность и гарантирует наибольшую приживаемость. Вот некоторые его особенности. Первая - прививку глазком можно проводить с конца мая до начала августа (самый длительный прививочный период). Вторая - подвойным кустам наносится наименьший ущерб, потому что не удаляются все листья. А в случае прививки без пробуждения глазка и точки роста на нем лучше сохраняется жизнеспособность растения. Третья - этим способом прививки можно сформировать плодовые стрелки или рукава куста в год прививки. А можно при помощи вызревших привитых глазков этот процесс начать с весны следующего года (когда прививка делается без пробуждения глазка).

Если прививка глазком выполняется с последующим его пробуждением, то на побегах подвоя нужно удалить все листья и точки роста от земли до предполагаемого места прививки. Выше прививки удаляют часть побега, оставляя 2-3 листа (предварительно удалив у их оснований почки и пасынки - возможные точки роста подвоя). После выполнения прививки они будут работать как насос, подтягивая от корней к себе воду, которая будет проходить через место окулировки и питать ее. При проведении окулировки без пробуждения глазка (июль - начало августа) точки роста на побегах подвоя не удаляют.

Окулировку в приклад проводят следующим образом. На побеге привоя удаляют все листья и пасынки, но не разрезают на отдельные черенки. На небольших черенках трудно вырезать для прививки щитки с глазками.

Для прививки лучшими являются хорошо сформированные крупные глазки. Техника прививки глазком следующая: вначале выбирают место для будущей прививки на подвое. Окулировку методом в приклад можно выполнять как на место глазка на подвое, так и на поверхности побега в междоузлиях. Опыт свидетельствует, что принципиальной разницы между двумя видами прививки нет. Прививка "глазок на глазок" хорошо получается, когда срезаемый с подвоя и прививаемый глазки похожи по форме и близки по размерам, если они сильно отличаются, то прививку лучше сделать в междоузлиях. Мнение о том, что необходимо строго добиваться соответствия стороны черенка привоя стороне черенка подвоя при проведении прививки, на практике не подтверждается. Многолетние наблюдения на многих виноградниках показали, что выполнение этого условия не оказывает особого влияния на приживаемость прививок, их рост и развитие.

При проведении окулировки глазком в приклад обычно возникают определенные трудности с выполнением одинакового по длине среза щитка привоя и среза для его прививки на лозе подвоя. Существует довольно простой способ решения этой проблемы. Черенок привоя прикладывают к подвойному побегу и прививочным ножом делают небольшие разметочные надрезы глубиной 1-2 мм на привойном черенке и подвойном побеге в месте намеченной прививки выше глазка на 1-1,5 см и ниже глазка тоже на 1-1,5 см одновременно. После проведения такой разметки срезают щиток на подвое. Глубина среза не должна превышать 1,5-2 мм, потому что срезанные щитки на подвое и привое должны состоять из коры и небольшого количества древесины, без мягких тканей сердцевины. Оптимальная длина срезаемого щитка должна быть 2-2,5 мм. При срезе щитка на подвое лучше оставлять небольшой кармашек в нижней части среза, его наличие не позволяет впоследствии соскальзывать щитку привоя, облегчает процесс обматывания окулировки и способствует более плотному примыканию соединяемых в прививке компонентов. После выполнения среза на побеге подвоя вырезают щиток с глазком на привойном черенке по надрезанным меткам таких же размеров по толщине и по длине, как и щиток, который был срезан на побеге подвоя. Срезанный щиток привоя с глазком лучше всего переносить прямо с лезвия прививочного ножа на приготовленное место для прививки на подвое.

Можно делать окулировку в приклад и несколько иначе. Срезанный щиток привоя помещают в небольшую емкость с водой. После этого проводят аналогичный срез на подвое. Подготовленный щиток вставляют руками (не касаясь поверхности срезов на нем и на подвое) за язычок кармашка, плотно прижимают и обматывают полоской полиэтиленовой или стрейч-пленки от нижнего края среза прививки к верхнему. Затем обмотку повторяют в обратном направлении. Обмотка должна проводиться тщательно, с натяжением пленки, чтобы не было зазоров. Глазок на прививаемом щитке нельзя ни в коем случае обматывать пленкой.

После завершения обмотки прививки надо проверить качество затяжки полоски пленки, потому что плохо затянутый конец пленки может ослабнуть под влиянием ветра, размотаться, а это может свести на нет все старания.

Прививку глазком в приклад без его пробуждения делают аналогично, но не удаляют верхнюю часть побега подвоя и точки роста на возможных пасынках. Их удаление может спровоцировать распускание глазка, и тронувшийся в рост побег не успеет к осени вызреть, прививка пропадет. Это происходит потому, что такая прививка выполняется в поздние сроки: с начала июля и до начала августа. Учитывая то, что при окулировке в приклад остается минимум неизолированной поверхности прививаемого щитка привоя и он практически не подвержен иссушению, этот способ прививки широко можно использовать и в засушливые годы, когда другие способы прививки оказываются малорезультативными.

В зависимости от погодных условий, главным образом температурного режима, привитые глазки или черенки трогаются в рост через 2-3 недели. Быстрее обычно начинают пробуждаться глазки и расти побеги на прививках, сделанных методом врасщеп, особенно если сделаны одревесневшими черенками. Прививки, сделанные глазками окулировкой вприклад, обычно начинают расти немного позже. Иногда распускание глазков затягивается до четырех и более недель. Чаще всего это бывает вызвано низкими температурами, особенно когда среднесуточные температуры не превышают +18°С. Если за прошедший период прививка не начинает расти, то это значит, что она не получилась. Если позволяют сроки, прививку надо повторить.

Максимально высокую результативность зеленых прививок помимо их качественного проведения дает тщательный уход за привитыми растениями. На привитых кустах каждые 7-10 дней необходимо удалять все порослевые побеги, чтобы все питание от корней растения шло только на прививку. Когда прирост на прививках достигнет достаточной длины, его нужно подвязать к шпалере или колышку, чтобы он не сломался. Через 35-40 дней необходимо ослабить обвязку на прививках, чтобы не образовались перетяжки на побеге. Через неделю-полторы обвязку нужно снять полностью. Если она была сделана стрейч-пленкой и размотать ее невозможно, пленку снимают сразу, надрезав обыкновенным лезвием.

Привитые кусты необходимо регулярно опрыскивать фунгицидами для профилактики грибковых заболеваний. В случае появления вредителей, например клещей, привитые кусты обрабатывают для защиты теми же препаратами, что и основной виноградник.

К середине сентября необходимо провести чеканку выросших на прививках побегов. Для лучшего вызревания побегов на прививках (они в своем развитии всегда немного запаздывают) рекомендуется провести несколько опрыскиваний растворами минеральных удобрений с высоким содержанием калия, например раствором сернокислого калия или монофосфата калия (20-30 г на 10 л воды).

На зиму прививки обрезают на необходимую длину, проводят профилактическую обработку средствами химической защиты. В зоне укрывного виноградарства привитые кусты укрывают так же, как остальной виноградник.

При укрытии привитых кустов винограда на зиму и их открытии весной необходимо привитые побеги наклонять к земле и потом их поднимать очень осторожно. Места прививок, особенно в первый год, более подвержены возможной ломке из-за неполного еще срастания прививаемых компонентов. Через 2-3 года этот недостаток прививок по мере их дальнейшего срастания исчезает.